HMS WOLF 狼號組裝疑難

thelastronald

首先，狼號套件終於到貨。展開式船殼，我就是希望有這種克服蒙皮門檻的設計。
這套件我之前也擔心有借鑑海外某老廠的HMS WOLF 紙卡套件的疑慮，但初步看來至少板件都重新規劃過，原創的程度是很高的，而且板件激光切割既精密、焦炭又少，木材用料也平整、光滑，質地相當細緻。我收藏過幾組海內外套件(因為年紀大了，動手能力弱化)，這次狼號我會推薦給各位！她一如獨角獸以往的商品，品質穩定讓人激賞！她的質感絕對對得起價格。但我沒辦法po到我最愛最常出沒的 Model Ship World，原因大家知道，希望這麼優質的廠商能克服這點，因為這樣的商品很有國際競爭力哦。
這次HMS WOLF套件很美！
我幾乎想幫她寫新手向的說明書。我的本業是軟體，也經常在寫各種手冊、Bible or Guideline，也許組裝過程中，我會寫下一些破除新手迷霧的細節，一切隨緣吧。
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以下，我打算Po出狼號組裝過程，但一來年紀有了，個人事業又較忙。不期待很快完成，有可能只完成假組或船殼。這裡主要是陸續po出組裝過程決疑。讓廠商有改善空間！

首先
雖然我拿到的版本，已經替換了改版的龍骨，以及中甲板(原05號B件)，但依舊有些問題需要改善，或至少有更清楚的說明幫助

例如中甲板的新舊板件，D-R-1框架接榫卻對不上，似乎存在公差。說明書是這樣：

說明書上的指示

但實際上是接不上的：



也許有人會說甲板有曲率(甲板中軸向兩側下彎、甲板前後微翹），我原先也這麼想，但一來它底下接合的肋骨架沒設計彎曲弧度。二來我預彎假組還是對不上。三來板件的前面有條最窄處僅約1mm的框條，這樣做彎曲，風險很大。所以這點要請獨角獸決疑。
再來是組裝順序涉及了部分不可逆點，狼號至少存在肋骨打磨應該提示玩家預先不斷假組，再取下來不斷打磨曲率的要領。還有前下層放鍋爐的甲板也是，應提示玩家預先做好細打磨、上色、上油、增強甲板呈現效果之類的工序再黏合。

肋骨打磨工序至關重要，但說明說僅說"作適度打磨"，這是不夠的，應告訴玩家要觀察打磨參考線，以什麼角度打磨到參考線。最好也提供一條2mm厚木條，讓玩家利用木條自身纖維彎曲特性，去靠合肋骨架，來判斷打磨後與船殼的貼合程度。
底下是木條測量肋骨打磨程度的效果：



而這樣的曲率測量木條(我會再用取形器配合)，能預先決定全展開船殼的曲率，這樣那些瘦弱的船殼集成板，不會被糟蹋太多次作導角、預熱彎曲。集成板弄濕加熱，操作不慎極有可能分離。

待續...

thelastronald

我前後每支框架比對，才發現到D-R-1框架和B板件在說明書上是錯誤的對應關係，存在嚴重誤導。它應該是在這位置上：


而最後一支框架 D-R-19 當然就在後端邊上。這樣兩側各19支框架就能一一精確對應。
這個說明書錯誤算是十分嚴重，不應該存在，不能把所有玩家都當有糾錯能力的老手看待。

致命的湯口位置

在板件上存在幾處不當的湯口位置設計，例如框架板件：

注意看15、16號框架，它們的左頂端相當細，15號甚至不到0.8mm寬度：

這原本不是問題，但要命的是湯口竟然就開在它上頭。要知並非所有熟悉木工的玩家都擅長細木工，這樣的工件在取下過程中極易誤操作損壞。我覺得雖然電腦輔助設計+激光切割能達到這精確度，但依然不應讓玩家面對小於1mm厚度的木料細節處理，如有需要應讓他們依賴打磨逼近手段。
接著是湯口位置不合理：
照片中紅圈處，兩個工件完全鄰接，下方工件的湯口卻緊挨著上方的下緣。下刀切開湯口就有損壞兩個工件的危險。


再多提些框架板件，有個不太重要，但會讓完美主義者感到疑惑的框架排列方式：

這樣一個甲板左側框架板件，如果要數字標示統統朝前，那麼組裝起來會是：

我認識一類模型玩家相當吹毛求疵，除非跟他說甲板後方由後朝前看。要不乾脆，板件上鏡射對應的另一半全改叫D-L-.... ，表示它們被配置在左舷算了。

題外話，完美的船模套件工件應做到彼此間不粘自合，這基本功，獨角獸一向紮實。而狼號的工件接榫同樣十分貼合，上白膠時，幾乎不需強行施壓貼合，這點消費者能夠自行驗證。

轩轩

肋骨没打磨到位，应该侧面的打磨应该直到和背面的边缘相切。简单来说就是看不见炭黑。

thelastronald

嗯 還沒磨完 只是稍微手磨示範給廠商看看新手的角度，這部分我個人會採用電磨完成。

thelastronald

接著，是設計時應考慮到組裝後集成木材承受應力變形、彎曲的問題。當這問題發生在龍骨上，就會造成相當大的困擾。

我們都知道肋骨與龍骨相當緊密的接合處，容易造成龍骨彎曲，尤其當肋骨密集相鄰時。應力造成的彎曲會大到無法忽視。而狼號的激光雕刻板件，一如既往，獨角獸出品的優異的不粘即合精確性，反而放大這種問題。尤其是鍋爐甲板下方肋骨  A-5~A-10，以及尾肋骨A-16~A-20，這些板件和龍骨接合緊密，當肋骨組裝上去後，如果等白膠晾乾期間沒有特製的輔助夾具固定龍骨，大概率會導致龍骨彎曲，老手自然知道這癥結。但新手一般無法即時發現跟矯正，這些是需要透過設計改善，或提供龍骨輔助夾具(就像全肋套件提供的那種)，或至少在組裝說明文件中要他們留意的。


照片中沒有輔助夾具，但狼號套件中剛好有片被替換下的舊版本龍骨板件，我用它跟和肋骨組裝起來的新龍骨疊合固定，在黏合過程中防止龍骨彎曲。我想，也許廠商能提供一片類似的較厚的輔助挾持板件，更友善入門新手。

以下給新手：
你不一定要透過尺規才能察覺龍骨彎曲，只要把船拿直，船頭正對眼睛，沿著龍骨底部，從船頭看向船尾，就能發現是不是有狀況了。
已經彎曲的龍骨，你需要找到矯正工具，然後拿熨斗(最好是蒸氣熨斗或能發燙的器具，隔著濕布來回熨燙)加熱肋骨之間的龍骨(注意龍骨是集成板材，為避免膠合分解，不要直接泡水，也避免太高溫或加熱過久），加熱後立即用矯正工具將龍骨弄直固定，再晾一段時間看看效果再調整。
當然還有更激進"的矯正手段，那就是給龍骨加件鐵衣，具體方式是打穿所有肋骨板，而肋骨板間的龍骨也要穿洞，再拿根直金屬或硬直木棍穿過這些肋骨板孔，讓棍子和龍骨平行安置，再用束帶穿過每個龍骨孔。把龍骨和棍子箍緊...

击剑手

多谢大佬指正，经与设计方核实，确定说明书第3图有箭头方向指错，现已更正，再次感谢大佬发表的详细见解

thelastronald

感謝回覆。

我大概利用兩個週末空檔，快速組裝到舖船殼階段。到目前為止，狼號各個板件都十分精確，能挑剔的地方不多。倒是在船尾部分，公差有稍微因為累積擴大，讓尾封板軍官艙後窗板件，左右存在1.5公釐誤差。如下方照片所示，但這是一般老手也會發生的事，透過套件設計改善的空間非常有限，遇到這種情形，我都會再利用各部位漸進彎曲、打磨逼近的方式修正：


這次的狼號套件，拿個人所接觸過的各廠船模套件相較，它的設計是瑕不掩瑜，也幾乎到無懈可擊的程度。主要的疏失都在那本組裝說明書上。大致來說，若以套件完成度為100%，那麼狼號的說明的完成度(或完整性)約略只及70%：

1.完全缺乏過程中的實景照片參考，玩家只能靠3D圖例去揣摩。實景照片至關重大，許多板件銜接位置關鍵，失之毫釐，差之千里。
2.缺漏許多組裝說明，這部分底下會再舉例。
3.套件有索具、舾裝，但這兩部分的說明簡直少到"令人髮指"，尤其索具啥都沒說。然而這部分，對所有玩家來說卻是蒙皮之後的第二道檻。

我舉例說明缺漏(缺圖也缺文)的部分如下：
軍官室
a.軍官室門窗板件 H17-F 和 H-17-B 到底哪片在前哪片在後，有刻文的各自是朝哪面？
ANS: 經過實際組裝，H17-F在前，刻文面朝前，H17-B在後，刻文面朝前。

b.軍官室的壁爐到底是爐口朝前還是朝後。沒說明也沒圖解可參考。

c.壁爐四面在說明上未提示組裝前應45度倒角。
ANS: 適當倒角是細工常識，卻是新手玩家常踩中的陷阱。

d.軍官室的梯子裝設在哪裡？
ANS: 常理上是門口處的高低差位置處，但說明沒圖也沒文。

說明書可供參考的圖文細節不夠，是狼號套件明顯不足之處。而在這階段組裝過程，就只發現一處板件錯誤，和一處設計待商榷的地方：

1.船頭外舷 G5R-2及G5L-2 板件設計有誤，應該有的兩個錨纜孔沒了，前方卻多了顆不知用途的小圓孔(艏伸桿出孔?)，如下所示：板件前端少了兩個錨纜孔


2.軍官室門圓弧屋簷板件厚度不恰當，這種厚度的小板件，如果沒事先精確倒角處理，極易在組裝過程發生公差擴大，弄出一張醜屋簷，道理和那些展開式船殼小艇難組裝漂亮的原因是相同的。個人建議是降低屋簷板件的厚度到0.3~0.5公釐，也就是一般兩層殼船皮的外層蒙皮厚度，並提供適當的半圓形框架，類似世铖出品的木桶套件那樣。

我實際倒角並組裝後，大概是年紀大了，眼力和手感受限，導致屋簷間的縫隙不小，這部分之後除依賴同木色木屑粉或膩子來彌縫外，或者上漆遮瑕也行。真的礙眼，我會考慮完全拆除，改用同材質板件剩料開料，割出扇形木板，在彎曲成一片式屋簷直接替代掉它。


即使事先倒角處理，仍因為公差，必須在屋簷右下角補木條。但因為不明顯，大致還能接受。


最後是不能算錯，但有的話會產品更飽滿的改善，那就是提供軍官艇、救生艇及艇架，或至少原廠能夠提供的補品另購。反倒是原套件的塑料鍋爐、鍋爐房梯子，我個人認為，上頭既有格柵，那底下艙室內物件，也就可有可無，反正艙室細節也不夠，四壁張望下兩側肋骨板件就露餡了，不像後艙軍官艙頗多發揮空間：擺一幅英王油畫，一張1/48 軍官長桌、幾只椅子，收束的吊床等。

既然提供了鍋爐，就來檢討鍋爐。

目前船模界最具組裝和觀賞價值的鍋爐套件，當屬資深船模設計師 Chris Walton 自立門戶後推出的鍋爐套件。
這裡我先解釋下模型和實物比例的細節呈現問題。

1:32～1:50間，是18世紀英國單桅護衛艦、縱帆船的模型比例甜蜜點，當時這類近海輕快帆船，長度約三十幾米長(七十餘英制呎左右)，縮小到前述比例尺區間後，物件細節夠(包括市面上能取得的兵人)，加工組裝過程需要的細工複雜度也不超出業餘玩家常見手工具和手操極限。這類船模全長再計入船艏斜桅後，總長不致超出一般居家能接受的低於一米的擺設體積。此外這比例區間的物件模型，細節足夠、可玩性高，坊間微縮模型替代品選擇又多，大大滿足自由發揮想像。比方我就常拿市面上神話人物、英雄白模，換掉十八世紀英國護衛艦常見的躍獅船艏像(去他的歷史)，比如下面這些就是手邊未上色的白膜，他們的前仰姿態、故事時代背景和尺寸，都正好適合作為 1:50比例船模的船艏像：


尤其1:32比例，你還能找到更多巴洛克、十八世紀帶中國風的洛可可風格家具、大不列顛聯合王國及拿破崙時期兵人、水兵、木箱、木桶、槍砲等場景模。一件1:50~1:64 全身人物，實物1公分在模型上會變成0.2公釐的細線，這大概是肉眼分辨力對模型表情五官、衣飾細節的分界，比例再大些，就會失去更多細節。趨勢上也許今後能在高解析度的3D打印能克服，但還得考慮為需這些手辦打磨、塗裝的操作極限，不是每個人都有能力玩米雕的。

這是單桅縱帆船模型的比例甜蜜點比例。至於實體要大上他們2~4倍以上的一級，擁有三層甲板砲的旗艦、戰列艦，如英國勝利號，它們原本實體既大，模型比例太大則物件細節不足，比例太小則居家擺設佔空間，自然也存在它們的比例甜蜜點，大約是在1:100左右，在這比例模型上，小物件如甲板上掛鐘、油燈、小艇、小艇木槳...，一律只及1:50的一半大，呈現的細節和組裝複雜度要求當然降低，甚至直接給取消了。船模廠商為了降低開模成本、增加經濟效益，往往講究複用性。像 Chris Walton 和 Chuck 等船模設計師，為了追求開模後物件的最大複用性，各自有他們偏好的比例和船型，如1:32及1:64等，經常和特定廠商交流，能發現箇中癥結。也因此他們都各自走向提供 "更多類似船型和類似比例，有更多細節的升級補品讓人消費" 的經營趨勢。於是更講究通用性的、刻畫細緻的鍋爐、砲彈、小艇、繩索、船上人物，便在這前提下有愈來愈多選擇。

以 Chris Walton設計的鍋爐套件為例，它能夠滿足包括他廠的相同比例、接近年代、類似船型的補品消費需求，他也樂於增加更多細節，增加這類通用品的獨特性。那麼，回頭看看獨角獸的鍋爐，就感覺有那麼些"為鍋爐而鍋爐"的味道了，也就是想弄出個十八世紀風帆上的通用鍋爐，但這鍋爐物件本身3D打印一體成形，細節刻劃不足，從狼號套件觀點看，裝設在甲板下艙室觀賞價值低，又不具組裝趣味，這種情況下，換個甲板上的舾裝，如艇架、小艇、砲彈框、木桶、吊床、鉛質彈丸什麼的都比鍋爐好，不是嗎？

以上。

目前進度來到了組裝深水區：船殼。但我對獨角獸產品有信心，希望之後再上來已經開始進行甲板上舾裝和索具細節了：

thelastronald

黏貼船殼過程中，發現的狼號組裝說明不足或設計問題處，再補充如下：

1.中甲板框架(即B中平層板件)，兩舷有打磨參考線的那面要朝下。
這會涉及蒙皮的平順度。如果上下已搞錯，就看著參考線在下面稍微打磨倒角。

2.船艏龍骨上的參考線很重要，要仔細判讀哪些線條各自代表的用途，以及它們各自和鄰接板件的位置對應關係。
我認為這部分組裝說明沒提，可能導致連鎖性的組裝錯誤。

3.船殼雖是全展開式船殼，但為保證蒙皮平順度，依然需對船殼條稍作加工，除了磨除掉激光雕刻的焦炭和湯口外，它們內側的上下兩邊都務必適當倒角。這部分組裝說明沒提，不是什麼大事，但新手可能因此組裝出稍嫌醜陋的魚鱗(或瘦馬)狀船殼，甚至使船條間縫隙過大而透光。

下圖：即使是全展開船殼，船殼條仍需要視本身厚度和黏貼位置曲率，適當倒角。


4.兩側各三條的加強筋板件，厚度是1.5mm，而其餘船殼條是1mm，在實際組裝時這0.5mm高低差，非常容易走掉。建議是加強筋下方可再提供相同的形狀，但1mm厚度的一般船殼去做蒙皮，之後再以0.5mm加強筋再貼合其上，組裝時有參考基準，更容易準確呈現加強筋。
下圖，船殼的三條條加強筋和它們上方一般船殼的高低差，因為黏貼公差消失了：


5.建議每個板件(包括所有船殼條)都應在內側刻印編號，以及上下前後提示字。比方對於船殼條，一般組裝時都會幾隻一組進行水浸彎曲晾乾，然後沿著船兩側對稱位置，由上而下依序黏貼、晾乾。其中的等待晾乾時間，會打磨整理下一組船殼條。這時如果板件上有刻畫號碼和位置關係，就不易出錯。對於新手，我的建議是，隨時準備鉛筆在板件內側寫字註明，這樣在工序轉換間就不會出錯。




6.配合展開式船殼，應該變更船體框架的部分設計:
因為過去組裝傳統兩層船殼套件的經驗，我對於展開式船殼，存在 "展開式船殼應該能省去很多麻煩" 錯覺。但實踐發現，狼號這樣的套件(我除了國外的小艇、紙卡船模，沒印象有這類的展開式船殼套件)，也有那類俄羅斯船模廠商單層船殼套件的缺陷，包括框架肋骨不夠密集，單層船殼縫隙容易產生公差、透光，平整度不足以及船殼強度不足，容易捅破等缺陷。另外因為只有單層，船殼厚度直接影響加工餘裕和組裝精度: 太厚不易同時考慮多方向扭轉，還有打磨加工的限度。如果組裝公差無法有效彌補，除非你打算上漆、貼銅皮，只有一層殼也沒法再依賴上膩子填縫打磨解決。

因此，我認為狼號可以考慮變更部分設計，解決單層船殼套件會有的缺陷，包括:

a..龍骨船首、船尾框架開槽，這槽口能讓船殼木條插入固定，解決開始和收尾椎度不易拿捏問題。
b.肋骨板件分布密度要增加，也就式」是肋骨板件間間隔要更小，或至少在曲率關鍵處提供呆木。不然就乾脆變成同樣兩層船殼，展開式船殼就是第二層蒙皮。
c.肋骨板件刻劃船殼的黏貼參考線。

thelastronald

大概花了清明節連假三天空檔，完成船殼組裝和初步打磨。以下分別呈現左舷側：


右舷側：

船底：


局部特寫：
照片看來似乎不少坑坑疤疤，但那是光影造成的錯覺。現場目視，平整度完全比得上兩層殼套件的外層。後期只需要稍微打磨，再拋光上蠟，原木色(我這套件是北美櫻桃木船殼版本)就非常美觀。

照片上能夠發現，狼號套件提供的船殼，並非擊劍手在"狼來了"一文照片那樣，實際上，套件除加強筋本身，從它往下的每支船殼都是一條到底，沒有分段，且寬度和曲率也不是該文呈現那樣。但個人感覺，呈現的弧形卻又美過狼來一文的特寫。

因為這是唯一層蒙皮，所以在平整處理要格外小心，要逐條挨緊，每個方向都要確認，而且也不建議上膩子打磨。但即使做到這樣，因為組裝公差緣故，一般大概也沒法所有船殼都緊湊安上。我個人大概在最底側，兩邊完全對稱地，都剛好剩下最後一條船殼約1/3寬的間隙。索性就用船殼板件的剩料做差補了，因此留下了20號船殼。

至於船殼強度和透光問題，我是用下列方式改善的：
1.組裝時要盡可能減少間隙寬度，所以假組、倒角、適度打磨，和幫助固定的工具都非常重要(建議用強力磁鐵作臨時固定)。
2.往下加船殼前，先前相鄰船殼間隙，建議從船殼內側用手電筒透光，觀察下間隙是不是均勻平整，壓壓看有沒鬆弛鬆動，然後從內側再上一次木膠作補強。

狼號套件的展開式船殼十分優秀，雖然愈往船底愈是失真 - 現實中的船，不會採納前端尖細的船殼木條，而且以狼號三十幾公尺船身，船殼一條到底是不切實際的。但瑕不掩瑜，狼號套件的船殼外觀整體看來，表現出香蕉般的飽滿、優美弧型，非常漂亮，這不是其他市面上雙層船殼套件那樣，在需要玩家自行斟酌錐度和曲率情況下，能輕易達成的組裝效果。但展開式船殼，卻一下子能讓新手從初地立超第八地，直接跨越可怕的蒙皮門檻，幾乎無障礙的獲得美麗的外觀構型。所以個人的結論是：非常推薦套件廠商另闢蹊徑，陸續推出展開式船殼套件，更推薦大家購買狼號這樣的套件!
加強筋往下每條都是一條到底：




由於這串文用意不打算展示組裝過程，而是就狼號套件建議改善部分來提議，所以過程細節這裡就不多做探討。

thelastronald

接下來探討甲板上的東西，首先是缺件，再來是比例失控。

缺件和比例失控在俄羅斯船模廠的狼號紙卡套件就已存在。

先說缺乏小艇，這部分原因應該在於缺乏設計圖和歷史描述，獨角獸狼號和該廠狼號，同樣只給了艇架，沒有小艇。按照歷史還原，當時狼號這類護衛艦(Sloop/Frigates)級距近岸防禦船艦，艇架上大概會架著兩支備用上桅桿(因為較容易損毀)，然後這些備用桅桿再權充支架，小艇搭在它上面，再用繩索捆著。狼號的水兵、船員滿編大概五十人，按這編制，不會用上大船那種有高階軍官的ˊ講究軍官艇，但總數三隻小艇，包括長艇、小艇就會堆放在艇架上或下方，有時是一小船疊一大船正著擺，有時也能看到倒蓋在艇架下方甲板上固定著。

另外，護衛艦上一般不會有轉移小艇專用的吊艇架，根據考證，目前猜測大概利用桁架滑輪吊舉，把小船移出移入。所以。小艇由玩家另外視需求購入可也。至於備用桅桿就要自己取材加工了。
其次是彈藥架。個人推測狼號甲板上因為過於壅擠，放置彈丸的不是彈丸框，而是像目前已知的其他護衛艦一樣，在兩側舷牆內側，固定一排(或上下兩排)木板，木板上間隔有彈窩設計，就這樣彈丸成排放置。
這些都是玩家該自由發揮的部分，嚴格上說不在圖紙上呈現的，都不算缺件。

獨角獸狼號，我目前發現的說明書有部分顯示，疑似不在板件上頭的缺件現象，是船艏的貓頭，也就是船艏兩側45度斜伸出去的方形吊錨架。連帶吊錨架的滑輪、延伸進甲板固定的位置，都缺乏說明。奇怪的是，卻局部出現在說明書的圖解上，也出現在狼來了貼文中。
這部分再跟廠商釐清。

至於比例失控，這問題挺麻煩(也挺有趣)，俄廠1：96及 1：75比例紙卡套件就已有這現象，但獨角獸的狼號因為比例尺小，缺失就更顯著。看看底下照片：

狼號是全長75.6英尺，約23公尺的小型近岸護衛艦，功能就像現代的海岸防衛艦，1：48比例下，一位身高170公分水兵等於3.54公分，如照片的人形剪紙。請注意看紙人前方的舵輪和羅經櫃，它們的比例確實是適中的，軍官室兩側的梯子也沒問題。但再仔細對照軍官室的門，那高度簡直要跪爬進去了；合理的解釋是，整個門扇應是連同門上方的採光窗，那樣的門框高度才合理(船上門窗一般都是剛好或略小，不留寬敞餘地)，我個人也認為這才是正確的門扇範圍。而這錯誤也發生在俄羅斯船模廠的狼號。此外，軍官室天台上的船艉甲板護欄也因為過低(只到人小腿不到)，已失去防護跌落功能。

如果把門框和護欄大小當作比例正常，這時甲板上，除加農砲外，其他所有舾裝，包括羅經櫃、絞盤、木梯的踏板間距等，卻又大得離譜了。

也就是1：48比例的狼號存在著部份比例失控狀況：這比例下，提供的3公分砲管長的加農砲，現實上1.4米。(輕型的三磅加農砲砲管長度在這長度範圍是合理ˋ的，有記載可見得有到170公分)。
提供的1.5公分高門扇，現實上大概只到人的屁股高(1.5公分高門扇，大概是1：110的門的合理大小)。我認為測量比例是否和現實脫節，該是設計時要隨時留意的大事。

此外，部分板件，如軍官室窗台下飾板、羅經櫃上的飾板等，倒角提示線也要留意倒角程度問題。應知道在1：48比例下，所有的倒角都會變得微而不顯。而錯誤比例的倒角和打磨程度，造成倒角程度過大，以及木質表面粗糙感和微觀視覺不協調，剛好也是新手玩家追不上資深模玩的物件擬真度癥結。

稍微說下倒角和拋光

兩三百年前不像現代工業設計和加工技術先進，有著各種造型浮誇倒角。尤其船上更要求構型簡單、容易整理和安全。對於物件邊緣的倒角，目的就是預防裝備彼此或對人造成磕碰損傷，取弧過大，反易讓人踩踏滑倒。這部分可實際參考看看英國勝利號、美國憲法號的導覽視頻，便能斟酌怎樣的倒角程度是合適的。

倒角也要按照比例：



至於打磨程度，在1：48，我們的肉眼視覺不應能察覺到木料表面的粗糙孔隙。所以可以的話，務必要求所有物件表面光滑平整。

對於每個木質板件都要從粗到細磨到細緻，每磨一次就要清理粉塵，再細磨再反覆推敲擬真效果。最好最後再一道羊毛氈手工細拋(對於大物件，用指甲拋光棒較不推薦，因為油光感又太亮)，最後無論上不上漆都要對表面作密封處理，就算想保留些許炭黑呈現陳舊髒污效果，也要對木質的斑駁表面進行拋平處理，試著回想下老家陳年餐桌、樓梯扶手的那種陳年污黑油光感，一樣的道理。